算一算到日月潭遊玩，前前後後一共四次。最早的一次是大學畢業旅行，時日久遠，一度不敢確定當時環島一週的旅程，到底有沒有去日月潭？往腦袋資料庫搜尋結果，文武廟石獅子前一幫嬌滴滴的小姐們留下的倩影，赫然現出，毫無疑問的，那一年足跡確曾踏上日月潭，只是除了這張照片的影像之外，來去匆匆之間，還幹了些什麼事？已然一無記憶。
第二次前往日月潭，是從合歡山賞雪下來，住宿在日月潭青年活動中心，晚上在寒風中哆嗦著跑出來夜遊，黑漆嘛烏裡看到了貓頭鷹閃亮的眼睛，這也是此生唯一的一次跟活生生的夜梟打照面，記憶深刻。
次日遊湖，爬上光華島月老祠院牆頭的一顆大樹樹幹上，探頭往牆外張望，下面一片綠汪汪的潭水，抓不緊站不穩的話，肯定要掉進水裡做了逐波之魂，在害怕中強自鎮靜地矯柔作態，留下一禎畫面挺美的相片，接下來好多女孩們都紛紛跟進，爬上那棵大樹留影，所有的過往鮮明地印在心中。
去年母親八十大壽，外甥遠從德國專程回來賀壽，我邀了職業家管的大姐、大嫂一行五人陪老人家出遊，考慮推著輪椅行動的方便，在全省的風景裡選擇了日月潭，住了兩宿，包了一輛休旅車，輕輕鬆鬆環湖玩了一趟，母親年事已高，經不起舟車勞頓，每到一個景點都坐在輪椅上打瞌睡，大嫂和大姐一路陪著媽媽，我和外甥兩人倒是玩了個痛快。
抵達日月潭已是下午時分，稍事休息，黃昏時間推著媽媽的輪椅，到涵碧樓步道散個小步，上坡路段頗為吃力，下坡的路要控制速度和安全，更屬不易，我和大嫂輪流做推手，分擔體力的負荷。好在時間充足，走走停停，倒也悠閒愜意。
幾隻水鳥輕輕劃過潭面，一葦渡江地挺立在水面的落葉上，倏忽之際，振翅飛揚，手裡拿著相機，緊盯著LCD螢幕裡的目標，卻永遠來不及捕捉它們的身影。遊船絡繹往返於碼頭、光華島和遠處的玄光寺之間，幾個獨木舟的選手揮著船漿勤奮地在潭中操練。
到涵碧樓用晚餐，價格昂貴，菜色so so，沒有什麼特色，但我卻深為這棟旅館精緻的設計而傾倒。山雨欲來，餐廳中好多飛蟻在空中飛舞，甚至落入菜肴裡面，要服務人員處理，這些衣冠楚楚的侍者，不論男女，個個兩手一攤，高傲的說沒有辦法，態度差到不行，有待訓練，消費者來到這種餐廳，要嘛花錢受氣，要嘛自認倒楣圖個清靜。這也始終是台灣服務業無法提升品質的大問題，即便旅館的硬體設計是第一流的，人員的訓練及餐飲的品質卻完全不入流。
走筆至此，不禁憶起今年在瑞士聖摩里茲巴德勒皇宮飯店用餐時，所享受的最高規格接待，一流的設施、一流的餐飲，搭配一流的服務，付出的鈔票完全值回代價，台灣人要到什麼時候才能真正的具備國際品質？
媽媽為了高消費卻未受到應有的待遇而生氣，這一頓飯吃得好不衛生，草草用完餐，先送老人家回旅館休息，我和外甥留在涵碧樓的門庭拍些夜景。
翌日清晨，家人熟睡中，我ㄧ個人先往文武廟走走看看，這間著名的道教廟宇被九二一大地震震毀，歷經數年集資重建，又回復了往日的規模。寺院分為三進，第二進大殿供奉武聖岳飛和關公，第三進大殿則奉祀至聖先師孔子，我拍了每一道廟門上的對聯，還有屋宇美麗的斗拱和天花板上圖案繁複的藻井，當然也把供奉的文武聖人攝入紀錄。
搭上遊船饒潭一週，船老大同時充當導遊，行至青龍山，擴音器裡聒噪的聲音，講述著當年老蔣總統為了防止青龍山風水絕佳，將來恐有與他爭鋒的領袖出世，刻意在山上最高點興建慈恩塔，斬斷龍脈，放眼望去，慈恩塔還真像一支匕首般地插進青龍的心臟，鄉野傳說姑妄聽之，也增添一些旅遊的樂趣。
九二一地震後，著名的光華島已完全沉入潭水中，只有島上的幾顆大樹浮出水面，當地的民眾，為了維持原有馳名中外的景緻，在光華島處用浮木撐起一座人工的島嶼，走在地板上，還會隨波晃動。船老大說，光華島原來的山地語稱為Lalu，政府撥遷來台後改名為光華島，現在又改回原來的山地語，所以涵碧樓的英文名稱叫做The Lalu Resort。
看到當年月老祠前的幾道石階浸在水中，正是我從前走過的路徑，不由得五味雜陳。每當重臨以往旅遊過的舊地，面目全非，今不如昔的景象，總是讓我感概萬端，滄海桑田加上人為的破壞，想要保留心中最初的美好印像而不可得，鼻頭角如此，十分寮瀑布如此，光華島亦復如此。最近有朋友力薦我去清境青青草原玩一趟，而我遲遲不肯行動，無非深怕腦海中那一片寬闊的天地，塞滿了人為踐踏的痕跡，難免又會讓我唏噓不已。
在玄光寺碼頭上岸略事休息，環湖道路尚未建造之前，遊覽日月潭，必須搭船到此，再往上爬到玄光寺、玄奘寺及慈恩塔等地，前兩次旅遊時受時間限制，沒有到這些地方遊覽。
結束遊湖回到旅館讓媽媽休息，下午乘車沿著環湖道路一站一站的遊賞，日月湧泉令人印象深刻，水底湧出的天然泉水在潭面輕緩地波動，附近不遠處，從隔著一座山的水庫，透過地底開鑿的水道，引水送入潭中，形成巨流翻湧，好似燒開了的水一般地滾動。
玄奘寺供奉唐三藏玄奘大師的塑像，讓我這個佛教徒，非常不習慣，從來在佛教寺院，只供奉佛、菩薩、羅漢及四大天王，沒有聽說奉祀人間歷史人物的，佛教到了台灣，也得像道教一樣，就算是入境隨俗，恆順眾生吧! 這座寺廟還收藏了玄奘大師的舍利子，在玄奘寺建成之前，這個舍利子原來是供奉在較早建築的玄光寺裡面。
寺院的庭院用對比的黑白兩色搭配設計，地面鋪滿了白色的碎石，很有特色，臨山面水，遠離塵囂，倒是個修行的好所在，卻只有少數幾位比丘尼守著，看來年齡都不小了，不知道將來會不會發生後繼無人的問題。
從停車處到慈恩塔有一段40分鐘的步道，媽媽行動不便，又玩了一天有些疲累，留在山下休息，大嫂則總是盡責地守候著老人家，我們這些子女實在要感恩有這麼好的嫂嫂，代大家盡孝，這也是媽媽的福報。大姊想到來回80分鐘的路程，就打了退堂鼓，我和外甥一人一台相機，則急著上山獵取美景。
步道蜿蜒，一邊臨著山壁，一邊在濃密森林布覆下的則是險坡或懸崖，日月潭的水景隨著山路的方向時隱時現，幾處山泉水流處，搭上樹幹或木板做成通路，不知道當年老蔣總統夫妻，如何上山的？難道也像我們一樣走個40分鐘？
幾顆松柏伴隨著的慈恩塔，坐落在山頂一處面積不算大的庭園中，地面鋪滿了白色的碎石，外甥一鼓作氣地衝進塔裡，算算時間，不夠我爬10層的高塔，就在外面照照像，到此一遊啦!
慈恩塔的對面是老蔣總統當年休憩的行館，大門深鎖，無人看管，從緊閉的窗戶探頭往裡面望望，擺設非常簡單，到過幾處蔣公的行館，風格相同，比起國外歷史上一些領導人物的住居所，還真的稱得上「簡陋」兩個字，不管別人怎麼說蔣家如何如何的奢華，就我自己雙目所見，未必同意那樣的評價。
玄光寺非常小，從這裡眺望潭景，包括光華島和所有週邊景色，是我這幾日所見最漂亮的角度。庭院中有些做生意的小行商，跟來此遊玩的旅客，如同老朋友一樣的閒話家常。
晚上到德化社用餐，觀賞山地歌舞表演，順便採買了一些土產，餐廳的經營者是邵族的大頭目，老闆娘精明能幹，一面泡茶跟顧客說說講講，一面照顧多角經營的生意。據她說，光復初期，日月潭的原住民邵族有好幾萬人，目前留在此處的只剩了400多人，全省的總人數也不過1000多人。
聽到這樣的描述，我其實是相當感傷的，1000多人的種族，能維持多久？或許在我有生之年，邵族就會面臨絕滅的命運，作為邵族的族人或政府有沒有想過這個問題？又有什麼挽救的對策？
表演的歌舞團是由老闆娘的次子擔任團長，三位女性裝扮的演出者中，竟有兩位是男性改扮的，我為此還跟大姐及大嫂用力爭執了一番，他們發現了這個事實，而我卻不敢相信，最後向老闆娘求證確實如此，因為在邵族中找不到適合的女性來演出，從這裡也彰顯了這個種族所面臨的危機吧！
看完表演，全部人馬移到潭邊的哲園旅館喝咖啡，這是鴻大師推薦的地方，大廳建築採用木造設計，屬歐美山區旅店的風格。地下室臨水的咖啡廳，用透明的大玻璃作牆壁，牆外煙波浩瀚，一望無際，景致比起建在山上涵碧樓又要強上幾分。碼頭上設有戶外咖啡座，踩在水面的木板上，帶出上上下下的震動。喝著咖啡飲料哈啦之際，大夥兒也決定明天給它睡到自然醒，回程中再視時間狀況，順道找些地方玩玩。
返回台北後跟好些人提到涵碧樓的精緻，一干好姐妹都放在心裡，瞞著我安排了今年4月間到涵碧樓住宿，帶給我無比意外的驚喜。從抵達日月潭入住飯店，到次日中午離開，我就沒踏出涵碧樓大門半步，盡情的享用旅館的各項設施，以及與姐妹們共渡的歡樂時光，此行除了幾百張涵碧樓的相片之外，珍貴貼心的友誼，更是我永生難忘的豐厚收穫。
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